Запчасти: аналог против оригинала. Что лучше?

Любой автомобиль состоит из тысяч деталей, от обыкновенных болтов размером с ноготь до крупных кузовных элементов. В процессе эксплуатации и по истечении времени что-то из них изнашивается, вырабатывает ресурс, ломается, ржавеет и нуждается в замене. Спрос на автомобильные запчасти постоянно растет по мере увеличения «поголовья» транспортных средств, и это объективная реальность. Парк техники стареет, а вечных запчастей не бывает.

Проблема выбора между оригинальными запчастями и их более дешевыми аналогами возникла на заре автомобилизации. При кажущейся однозначности ответа на вопрос «Что лучше?» и в XXI веке истина не так очевидна.

Под оригиналом принято считать компоненты поставщиков для сборочных конвейеров автопроизводителей и брендированные их логотипами новые запчасти в дилерской сети. Неоригинал – чаще всего детали под собственным брендом, отвечающие габаритным и весовым характеристикам, а также требованиям по эксплуатации и безопасности. Это так называемая категория aftermarket, по сути, тот же оригинал. Но есть и так называемые дубликаты или аналоги, которые вы никогда не встретите в дилерских центрах. Их чаще всего подделывают, и вот они-то и являются той ложкой дегтя, которая способна испортить бочку меда. Опыт показывает, что ведущие автоконцерны для первичной комплектации используют изделия предприятий, расположенных в своих странах, а на вторичном рынке частенько встречаются детали из Китая, Тайваня, Турции.

Удорожание материалов, энергоносителей, транспортных услуг, топлива, изменение курсов валют и прочие факторы в последние два-три года отразились на существенном росте стоимости компонентов. Цены на оригинальные запчасти и расходники стали сильно кусаться. Казалось бы: какая проблема – бери и используй аналоги (дубликаты) других брендов, и получится вдвое дешевле. Но не все так однозначно. Какой окажется эффективность и срок службы заменителей оригинала – попробуй, угадай.

Взять хотя бы масляные фильтры, Казалось бы: ну, какая разница, что использовать?! А разница есть, причем колоссальная. Помимо задачи смазки масляный фильтр должен охлаждать масло и задерживать механические частички, образующиеся в процессе работы двигателя. На альтернативном фильтре пропускная способность может оказаться недостаточной, что чревато ростом давления в системе смазки и регулярному срабатыванию перепускного клапана. Мотор станет работать с не отфильтрованным маслом, а твердые частицы на поверхности трения сыграют роль абразива. Частенько на альтернативных фильтрах используется более тонкая бумага, которая может порваться при пиковом давлении. В итоге «серый» фильтр нужно менять чаще, чем оригинальный или рисковать тем, что он быстро забьется, порвется и способен нанести вред двигателю.

Воздушный фильтр только на первый взгляд прост. На самом деле это очень важный элемент, отвечающий за качественную очистку воздуха. К оригиналу вопросов нет: он со своими задачами справляется, впрочем, как и проверенная альтернатива. А вот аналог сомнительного происхождения может пропускать в камеру сгорания твердые частицы определенного «калибра». На зеркале гильз цилиндров они выполняют роль наждачки, разрушая хонинговальную сетку. Итогом сомнительной экономии могут стать задиры на гильзах и как следствие – потеря компрессии.

При использовании не проверенного аналога есть и другие риски. Скажем, слишком плотная бумага фильтрующего элемента приводит к дефициту воздуха и созданию разряжения. По этой причине производители аналогов часто используют более тонкую бумагу меньшей площади. Металлическая сетка в конструкции не оригинала способна деформироваться и протирать фильтрующий элемент. А паяный шов в процессе изготовления мог прожечь в бумаге небольшие отверстия. Словом, к не оригиналу есть вопросы.

По топливным фильтрам свои нюансы. Уплотнительные прокладки оригинального изделия сверху и снизу более эластичные, что минимизирует деформацию при установке. На оригинале применяется бумага двух типов, она более плотная, чем на не оригинале, шероховатая и эффективнее удерживает грязь, масло и примеси. Насколько это критично для системы питания, понятно даже школьнику. Частицы топлива минимальных размеров лучше смешиваются с кислородом и обеспечивают сгорание смеси без детонаций. При попадании механических частиц в форсунку в разы вырастает вероятность засорения каналов и закупоривания сопел. В таких условиях форсунка начинает лить топливо, увеличивая его расход или перестает его подавать. А ремонт форсунки – недешевое удовольствие.

Но, как говорится, не фильтрами едиными… Важную роль играют и другие детали. Взять, например, натяжитель ремня ГРМ. Металлический корпус оригинала массивнее и прочнее (а значит, и долговечнее) пластикового аналога, пусть даже с ребрами жесткости. Родная запчасть обеспечивает постоянное и что немаловажно – оптимальное – натяжение ремня. В палец оригинала всегда заложено нужное количество рекомендованной смазки, исключающей сухое трение. Установленный в оригинальном ролике подшипник создает меньше трения и служит дольше, это доказано многочисленными примерами из опыта эксплуатации.

Оставим в покое двигатель и рассмотрим другие элементы конструкции, например, тормозную систему. Оригинальные тормозные колодки имеют вкрапления меди, что снижает температуру трения, улучшает замедление и продлевает им жизнь. На альтернативных колодках фрикционный материал проще и дешевле, и на нем часто нет полос, защищающих поверхность от грязи и масла в момент установки. Для фиксации фрикционного материала к основанию на оригинале используется специальный атермальный клей, исключающий отрыв при высоких нагрузках, чем не оригинал похвастать не может. У альтернативных колодок основание тоньше, что уменьшает теплоотвод и снижает стойкость к критическим нагрузкам. Словом, разница очевидна. А если речь идет о безопасности, экономить не только бессмысленно, но и рискованно: кому предъявлять претензии в случае ДТП?

Можно долго рассуждать на предмет того, что лучше: оригинал или неоригинал, только самое время все привести к общему знаменателю. Если у вас новый автомобиль на гарантии, свободы маневра нет: нужно использовать «фирму», и точка. За пределами заводской гарантии самое время обратить внимание на aftermarket – по сути, те же детали, только в упаковке без указания бренда автомобиля (Mercedes-Benz, Hyundai, Toyota и т.д.). На упаковке таких компонентов присутствует маркировка Original Equipment Manufacturer (OEM), т. е. «Производитель оригинального оборудования). Их стоимость, как правило, примерно на треть меньше, и эту разницу продавцы называют «платой за бренд». При этом, как и стопроцентный оригинал, их в случае поломки можно заменить в сервисном центре, где они были куплены и установлены.

К слову, при выборе альтернативы оригиналу можно выбирать запчасти трех ценовых категорий: премиальной, средней и бюджетной. Например, к премиальным амортизаторам относятся Kayaba и Sachs, к среднеценовым – Mando и TRW, к бюджетным – Fenox и Miles. По лампам в топе Osram и Philips, золотую середину составляют Bosch и Valeo, наиболее доступными по стоимости являются Narva и Neolux. В приводных ремнях наиболее дорогие – Gates, альтернативой им служат Bosch и Dayco, а минимальная цена у изделий Kross. По тормозным колодкам в премиум-сегменте находятся Girling и TRW, среднеценовую категорию наполняют ICER, LRP, Sangsin, а самый лояльный прайс у брендов Fenox и Miles. И так по каждой категории запасных частей.

Полными аналогами оригиналу являются не конвейерные запчасти. Их выпускают сторонние производители. Есть так называемые монобренды – редкие детали от одного поставщика. Впрочем, забивать голову терминами не следует. Важно знать: есть оригинал и неоригинал. Второй бывает хорошего качества и категории контрафакт. Важно не нарваться на последний.

У оригинала только один недостаток: высокая цена. Иногда прицепом к нему идет долгий срок поставки. При этом важно понимать: с оригиналом жизнь спокойнее, а гарантия надежнее. Совершенно точно нельзя экономить на деталях, связанных с безопасностью (рулевое управление, тормозная система, шины и т.д.). В конце концов, не каждый день для обслуживания автомобиля требуются дорогие запчасти. Можно воспользоваться и аналогами, главное – чтобы это был действительно проверенный аналог, а не низкокачественная подделка. В конце концов, всегда нужно помнить, сколько платит скупой.

• запчасти
• ремонт