Практикум. И скульптор, и живописец

Практикум. И скульптор, и живописец

текст: Владимир Заборщиков / 24.06.2001
Женщины подтвердят: толстый слой шпаклевки говорит о низкой квалификации и отсутствии вкуса. В кузовном деле — тоже.

Женщины подтвердят: толстый слой шпаклевки говорит о низкой квалификации и отсутствии вкуса. В кузовном деле — тоже.

Практикум. И скульптор, и живописец

Повреждение кузова

© Фото:

Чем качественнее сделан кузовной ремонт, тем меньше потребность в шпаклевании. Но добиться идеальной поверхности с помощью молотка сложно. В конце концов кузовщик — не скульптор. Отремонтированные поверхности все равно придется доводить с помощью специальных материалов. Занимается этим маляр, ремесло которого гораздо ближе к искусству. И уже ему, как скульптору, приходится брать кусок «камня» (в нашем случае шпаклевку) и удалять с него все лишнее...

Приобрести качественные материалы — важно, но недостаточно. Надо еще сотворить из них качественную композицию, которая в дальнейшем будет подвергнута обработке.

Многослойная конструкция, получаемая на месте ремонта, должна хоть в какой-то мере походить на монолит, поэтому начинаем с подготовки поверхности.

Очищать ее приходится в несколько приемов. Для начала водой с моющим средством смываем неорганическую грязь и соль. Желательно пользоваться специальными техническими составами, но подойдут и дешевый стиральный порошок, и тринатрийфосфат и т.п. Средства для мытья рук, профессиональные и косметические, из-за наличия в них защищающих кожу жиров использовать не стоит.

Промываем ремонтируемый элемент чистой водой, даем подсохнуть и обезжириваем. Почти каждый производитель лакокрасочных материалов предлагает свое средство для этой цели. На худой конец, можно использовать «медленный» (долго испаряющийся) растворитель (уайт-спирит, сольвент и т.п.), который наносится неворсистой салфеткой. Частицы грязи и жиры «всплывают» на поверхность, их собирают чистой, сухой и также не оставляющей ворса второй салфеткой. С «быстрыми» растворителями, типа ацетона и «номерных» 646 и 647, это не пройдет: загрязнения растекутся по поверхности, а тканью вы их только дополнительно размажете.

Кроме того, быстрое испарение растворителя приводит к образованию на поверхности детали водного конденсата.

То, что не удалось «смыть», непременно попадет в царапины от абразивной обработки. Из них удалить масло и силикон практически невозможно. Результат — либо очаг коррозии, либо отслоение материала.

Шпаклевка хорошо держится только на металле. Поэтому все слои лакокрасочных материалов должны быть уничтожены шкуркой с зернистостью не крупнее Р80.

Более «зубастая» оставит трудновыводимые царапины, мелкая — увеличит трудоемкость работы. К использованию смывок старой краски нужно подходить с осторожностью. Работают они весьма эффективно, но, как правило, содержат в своем составе парафины, справиться с которыми полностью достаточно сложно.

Электроинструмент с металлическими щетками безжалостен не только к краске, но и к самой металлической поверхности, следовательно, пускать его в дело можно только в местах, которые будут гарантированно закрыты толстым слоем шпаклевки. Зашкуривать надо не только непосредственно поврежденный (отремонтированный) участок, но и зону, к нему прилегающую. По периметру должны образоваться: полоса ровного «голого» металла, за ней — зашкуренного грунта, далее — «заматованной» эмали.

Подвергнуть металл химической антикоррозионной обработке (фосфатированию, холодному цинкованию и т.п.) очень заманчиво и теоретически оправданно.

На практике же необходима уверенность, что шпаклевка и грунт «лягут» на полученный защитный слой и будут держаться на нем продолжительное время.

Бывает, что очень качественный с точки зрения защиты от коррозии грунт, даже полностью высохнув, не дает «встать» положенным на него двухкомпонентным материалам (шпаклевкам, эмалям и т.п.). Места, где его можно применять без проблем — полы, арки, днище и другие элементы, покрываемые антикоррозионными мастиками. Не уверен — не рискуй!

Подготовив поверхность, переходим к следующей операции. Как вы уже знаете, полиэфирной шпаклевке вредит как недостаток, так и избыток отвердителя.

Последний, в свою очередь, никогда сам по себе не затвердевает и сохраняет способность взаимодействовать как со слоями последующих материалов, так и с входящими в их состав пигментами. Показатель гомогенности подготовленного к использованию материала — равномерность цвета без красных прожилок отвердителя, которые, кстати, не заметит только халтурщик или дальтоник.

Другой внутренний враг шпаклевки — воздух. «Забрасывает диверсанта» сам маляр неумелым перемешиванием. Обычно — обратным движением шпателя с переносом части материала над основной массой. Возникает «воздушная подушка», при дальнейших манипуляциях разбиваемая на отдельные пузырьки, образующие после полимеризации поры и кратеры. При попадании в них воды может либо возникнуть коррозия, либо вздутие и растрескивание шпаклевки при отрицательных температурах. Перемешивать шпаклевку лучше всего шпателем на гладкой пластине (из любого материала, но с чистой поверхностью).

Наносить же шпаклевку на кузов лучше шпателем из упругой стали. Резиновые и пластиковые требуют сноровки и из-за излишней гибкости не всегда дают ровную плоскость. Недостаток превращается в достоинство на изогнутых, особенно вогнутых, поверхностях и при заделке мелких неровностей.

Излишки шпаклевки, особенно по краям ремонтируемого участка, надо сразу же удалять. Мало того, что позднее на них придется извести немало сил и шкурки, так и поверхность скорее всего окажется волнистой. А в зоне перехода от шпаклевки к старой краске может остаться трудновыводимый непрошкуренный (незаматованный) ободок, на котором последующие слои материалов будут держаться очень ненадежно. (О том, какими типами шпаклевок и когда можно воспользоваться, мы уже рассказывали в апреле и мае.)

После полимеризации (отверждения, «вставания», «схватывания» и т.п.) нанесенного материала переходим непосредственно к «ваянию».

Удобнее и быстрее всего работать специальными шлифовальными машинками. Профессиональный инструмент, как правило, совмещается с промышленным пылесосом. Достоинств у такой комбинации — помимо высокой производительности — как минимум, два: значительное сокращение количества пыли и возможность шкурить всухую. Работа с водой и, соответственно, с водостойкой шкуркой (метод, используемый нашими дедами) качества лакокрасочной поверхности не повышает. Вода остается в порах и микротрещинах. Удалить ее полностью удается не всегда.

Если специального электро- либо пневмоинструмента нет, намотаем шкурку на деревянный брусок и приготовимся долго и нудно водить им по шпаклевке с небольшим прижимом. «Долго и нудно» потому, что абразивом с зернистостью свыше Р80, во избежание глубоких царапин, даже на начальном этапе пользоваться не стоит. Доводка осуществляется шкуркой Р180 и тоньше. Причем все царапины от первого абразива должны быть заглажены вторым. При сухом зашкуривании шкурка забивается достаточно быстро и не только перестает работать, но и может оставить нежелательный след. Меняйте ее своевременно.

Шкурить без бруска категорически недопустимо: ровную поверхность вы никогда не получите.

Результат работы легче оценить... руками. Неровности, заметные на ощупь, обязательно будут видимыми после окраски. (Для справки: чувствительность подушечек пальцев — 2 мкм). Повторное шпаклевание, позволяющее устранить впадины и риски, лучше всего производить более тонкой шпаклевкой. Но до этого не забудьте удалить пыль, а участки с открывшимся голым металлом в очередной раз обезжирить.

Окончательная доводка поверхности и матование переходов (снятие глянца со старой краски) проводятся шкуркой Р220. Грунт и краска не лягут на блестящую поверхность. До их нанесения обезжирим всю ремонтируемую зону.

Со «скульптурой» закончили, переходим к «живописи». Если проступает голый металл, без грунта не обойтись. С помощью краскопульта наносим 1-2 слоя.

Сушим. Косвенным признаком готовности поверхности служит потеря грунтом глянца. Последний штрих подготовки — заполнение пор и микронеровностей.

Разные производители именуют используемый при этом материал по-разному: порозаполнитель, грунт-заполнитель (filler), жидкая шпаклевка. Первым слоем из пульверизатора захватываем всю зону ремонта вплоть до заматованной старой краски, последующие кладем, постепенно отступая от границы. Трех слоев обычно достаточно (каждый следующий до отверждения предыдущего не наносим). Затем последовательно доводим поверхность шкурками P400 и Р500.

Холст готов. Осталось замешать краски.

Практикум. И скульптор, и живописецПрактикум. И скульптор, и живописецПрактикум. И скульптор, и живописецПрактикум. И скульптор, и живописецПрактикум. И скульптор, и живописец (3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
... Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное