Путешествия
Главная  /  Путешествия  /  Неизвестная Ленинградская область

Неизвестная Ленинградская
область

Петербург окружает огромный пласт исторического и культурного наследия, причем немалая его часть находится вдали от протоптанных туристических троп. Мы решили посетить самые интересные, но малоизвестные места Ленинградской области

На проект НЛО - Неизвестная Ленинградская Область, в который нас пригласила компания Skoda, было отведено всего два дня. Понятно, что объехать за столь короткий срок территорию, равную территории соседней Финляндии физически невозможно. Поэтому мы сосредоточились на юго-западном направлении, простирающимся до границы с Эстонией. Как выяснилось, даже на таком небольшом, относительно просторов нашей страны, клочке земли можно встретить немало поистине уникальных артефактов.

Первой точкой остановки нашей экспедиции стал дворец Бельведер, стоящий немного в стороне от знаменитого дворцово-фонтанного комплекса в Петергофе. Благодаря такому расположению, Бельведер избавлен от нашествия толп туристов, а потому здесь царит очень тихая, умиротворяющая атмосфера, способствующая созерцанию прекрасных видов окрестностей, открывающихся с колоннады уникального дворца.

Уникальным Бельведер делает не только характерный греческий стиль, выбранный царем Николаем I и воплощенный в камне и мраморе архитектором Штакеншнейдером, а также причастность к непростой истории запретной любви другого нашего самодержца - Александра II и Екатерины Долгорукой, но и то, что это один из немногих памятников русской архитектуры, который хорошо выглядит благодаря частному инвестору, взявшему дворец на свое попечение и открывшего здесь гостиницу.

Из Бельведера мы держим путь по направлению к форту «Красная горка» - самой современной подземной бетонной крепости России. Впрочем, понятие «современный» здесь весьма условно: форт начал строиться еще до революции, в 1909 году, для обороны входа в Финский залив. Здесь самое узкое место залива - российскую границу, обозначенную стоящим на рейде пограничным крейсером, видно невооруженным глазом. Именно поэтому уже на подъезде к форту, близ поселка Лебяжье, проезжающие машины тормозят пограничники, так что направляясь сюда желательно иметь при себе паспорт. Кстати о Лебяжьем - этот поселок известен еще с 1500 года, а ведущая к форту дорога, мощеная шведами несколько веков назад, хорошо сохранилась до сих пор.

На подъезде к старой дороге нас встречает «летающий танк» - штурмовик Ил-2. Его полноразмерный макет был создан на основе останков самолета, поднятого следопытами со дна озера в Тосненском районе. Пролежавший долгие годы в воде самолет выглядел отлично, но оказавшись на воздухе быстро пришел в негодность, так что от оригинала остались лишь шасси да фрагменты крыла.

Этот памятник появился в Лебяжьем неспроста: во время Второй Мировой здесь был военный аэродром, откуда взлетали самолеты, оборонявшие Ленинград, ну а артиллерийская поддержка велась с форта, который так и не удалось взять немцам. И форт и аэродром действовали и после войны: воинскую часть в крепости расформировали лишь в 1960-х годах. Ну а в 90-х форт был разграблен и фактически уничтожен: то, что не смогли сделать фашисты, сделали местные охотники за металлоломом.

Позднее форт силами энтузиастов был приведен в порядок, а его коллекция пополнена мощными железнодорожными орудиями. Но обветшалость подземных казематов с уникальными «эротическими» граффити начала прошлого века никуда не делась. От государства помощи нет - видимо историческое наследие мы ценим только на парадах.

Охладившись в подземных катакомбах и полюбовавшись с крутого обрыва на мелководную гладь Финского залива, мы отправились в деревню Копорье. Здесь, всего в часе езды от Лебяжьего, близ Соснового Бора, стоит крепость, чья история уходит корнями в 13 век. Первоначально крепость была деревянной, затем многократно перестраивалась и достраивалась, переходила от новогородцев и москвичей к ливонским рыцарям и шведам, а затем возвращалась обратно. Крепость пережила многое (и даже едва не была разобрана), но сейчас она фактически заброшена. Многометровая каменная кладка пока сопротивляется разрушительному влиянию времени, но как долго ей удастся держать эту оборону?

Если вы добрались до Копорья, и впечатлились крепостью, то логично продолжить путешествие в сторону Ивангорода, где вас ждет крепость еще более впечатляющих размеров. Так сделали и мы, а по пути заехали в деревню Вистино, где находится краеведческий музей ижорцев, живших в здешних краях с XII века.

Музей размещается в небольшом сельском доме, где представлены предметы быта ижорского народа, чья численность на сегодняшний день составляет чуть более трех сотен человек. Ижорцы относятся к финно-угорской ветви (молодой гид, сопровождавший нас говорил с характерным акцентом), поэтому во время войны многие местные жители были переселены в Финляндию, да так там и остались.

Но, несмотря на свою малочисленность, те житили Вистино, кто помнит свои корни, стремятся возродить традиции: для гостей они устраивают чаепития в старинной избе с травяным «копорским» чаем, ватрушками и маканьем (так называется очень сытное ижорское блюдо из масла и яиц). Здесь же можно поучаствовать в мастер-классе по лепке изделий из глины, или приобрести готовые сувениры - чашки, тарелки, горшки и свистульки, изготовленные по исконно ижорским технологиям.

Рядом с Вистино находится деревня Дубки с очень уютным и гостеприимным отелем. Здесь мы делаем привал, чтобы попарившись в бане, рано утром направиться в сторону границы - в Ивангород.

Желающим посетить ивангородскую крепость нужно заранее известить об этом работников крепости, в противном случае на подъезде к городу вас завернут пограничники. Второй раз за это путешествие мы встречаемся с пограничниками внутри страны! Неужели таким образом у нас борются с нарушителями государственной границы? Ведь ни для кого, кроме туристов, такие кордоны преградой не являются. Очень неприятно, добравшись до крепости, оказаться отправленными восвояси. Нас хоть и не развернули, но заставили простоять около часа на дороге, пока на погранзаставе разыскивали наши имена в списках посетителей крепости.

Впрочем, наши мытарства стоили того. Ивангородская крепость производит сильнейшее впечатление! Простирающаяся на площади более пяти гектар цитадель включает не только мощнейшие стены и башни-бойницы, но также небольшой внутренний «город» со складами, церквями и подсобными помещениями. Жаль, что все это богатство не успели отреставрировать при Советском Союзе: тогда первым делом была восстановлена крепость-сосед, находящаяся на другом берегу Нарвы - ныне в другом государстве. Реставрационные работы в ивангородской крепости остановилось в 90-е, и с тех пор практически не возобновлялись.

Хотя, кое-какие постройки были обновлены, причем совсем недавно - деньги на их реставрацию выделил... Евросоюз. Да что говорить, даже указатели на территории крепости были изготовлены и подарены эстонцами! Наше же государство не тратит на сохранение и восстановление подобного исторического наследия ни копейки - оно понятно, есть стройки и поважнее.

Прогулявшись по крепостной стене и заглянув краем глаза в Эстонию, мы отправились в Кингисепп (бывший Ямбург). Здесь, всего в получасе езды от ивангородской крепости, на берегу реки Луги, находится Екатерининский собор. Построен он был Екатериной II, но назван в честь другой Екатерины - святой великомученицы Александрийской. Белоснежные стены и остроконечные купола собора работы придворного архитектора Антонио Ринальди выглядят очень по-столичному: встретить такую красоту в маленьком провинциальном городке случается не часто. Реставрировавшееся с 1965 по 1979 годы здание собора, где с 30-х годов был воинский склад, неплохо сохранилось до сих пор, хотя местами штукатурка уже начала отваливаться с фасада.

Менее чем в часе езды от Кингисеппа находится еще одна «точка притяжения» поклонников истрии и искусства - деревня Извара, где расположена усадьба Рериха. Николай Константинович провел здесь 26 лет своей жизни, а сейчас в его доме идет вялотекущий ремонт, за время которого уже успели обветшать деревянные фасады - теперь ремонт требуется всей постройке.

А вот амбарам и конюшне с вековой историей уже не помочь: первый едва держится, а вторая полностью обрушилась. А ведь рядом уникальный заповедник и всего в двух шагах от дома художника - исток реки Извара с чистейшей ключевой водой, где в царские времена выращивали форель. Будь это Финляндия, здесь бы уже давно открыли гостиницу, кафе и культурный центр, зарабатывая на туристах и поднимая уровень жизни селян. Но это, увы, Россия...

Впрочем, умирающее имение Рериха и отвалившаяся штукатурка Екатерининского собора - ничто по сравнению с невероятными руинами церкви Святой Троицы, возвышающимися в чистом поле, в деревне Пятая Гора. В XIX веке здесь была одноименная усадьба, построенная сподвижником Петра I Яковом Брюсом, а затем перешедшая во владение Федора Максимовича Брискорна. После смерти последнего, его жена и воздвигла совершенно нетипичный для здешних мест «античный» храм в виде ротонды.

Из-за неудачно выбранного материала стен - хрупкого песчаника, церковь начала разрушаться еще при царской власти, а коммунисты довершили начатое природой. В 60-х годах некий тракторист по приказу начальника своротил крест, который пробил купол и положил начало цепной реакции по разрушению всей церкви. Сейчас частично уцелевшие своды ротонды продолжают осыпаться, угрожая посетителям держащимся на честном слове кирпичами. Ощущение опасности усиливает мистические флюиды, испускаемые останками умирающей церкви, спасении которой почему-то совершенно не волнует РПЦ, предпочитающую строить «с нуля».

Благодарим официальных дилеров Skoda Пулково-Авто, Неон-Авто и Таллинский-Авто за помощь в организации путешествия