Автопутешествие по Алании. Горы, хранящие историю

Самолет заходит на посадку, в иллюминаторе равнина, и только на горизонте виднеются очертания гор. Не так я представлял себе Владикавказ, отправляясь в очередную экспедицию «Открывая Россию с компанией Land Rover». Мое волнение легко объяснить. Эмоционально Кавказ всегда воспринимается мной через призму стихотворений Лермонтова. Учитывая, что великий поэт не только счастливые детские годы провел в Кисловодске, но и прославился среди горцев как «беспримерно храбрый воин», попробуем разобраться в хитросплетениях интересов народностей Кавказского хребта.

Забегая вперед, скажу, что холмов, гор и рек нас впереди ждало предостаточно, а пока мы едем в молодую столицу Ингушетии — город Магас. В 1994 году Русланом Аушевым был заложен первый камень нового города, а в 2000‑м он был официально объявлен столицей Ингушетии. Сейчас это самая молодая столица российского региона с населением 8000 человек. Ингушетия, как и Алания, вытянута с севера на юг поперек Кавказского хребта. Новую столицу было решено построить всего в пятистах метрах от границы с Аланией, а это говорит о том, что два народа видят свое будущее неразрывным друг от друга.

Исторические вехи ингушского народа лучше всего отражает большой мемориальный комплекс, посвященный всем войнам, в которых участвовал ингушский народ, и основным событиям истории государства. Как символ единства тейпов над комплексом возвышаются родовые башни, объединенные в монолит. Отдельно стоит памятник старшему лейтенанту Барханоеву — последнему защитнику Брестской крепости. Есть и другое событие тех военных лет, принесшее не меньше горя, чем война с фашистской Германией. Позади аллеи с памятниками, отражающими вехи гордости ингушского народа, стоит паровоз и вагон-теплушка с печкой-буржуйкой внутри — напоминание о страданиях народа в момент депортации 1944 года. Каждый четвертый житель республики погиб в пору переселения. Кто-то от невыносимых условий в поездах, кого-то расстреливали прямо в селах, кто-то уходил в горы. Буквально за две недели было выселено более полумиллиона человек, а Чечено-Ингушская республика прекратила свое существование более чем на 10 лет, и на ее месте была образована Грозненская область. Освободившиеся земли были заселены жителями Ставропольского края и другими соседними народами. Собственно, это и спровоцировало впоследствии межнациональные конфликты. Вернувшись через многие годы на свои земли, чеченцы и ингуши застали их занятыми.

История Ингушского народа собрана на территории мемориального комплекса. Будущее не бывает без прошлого.

А начиналась история вхождения Ингушетии в состав России в 18 веке. В марте 1770 года 24 представителя ингушей в местечке Барта-бос («Склон согласия») вблизи Ангушта подписали присягу о принятии ингушами российского подданства. Кизлярскому коменданту И. Неймичу ингушами было послано письмо, в котором сообщалось: «Приехал сюда, в нашу землю, архимандрит Порфирий, при котором ко усердию и в подданство ея императорского величества присягали. При сем же к государственному интересу оной архимандрит добропорядочный принял труд и нам по обычаю христианскому истинной путь указал... Мы, кистинский народ, под сим подписались». Далее следуют подписи 24 ингушских старшин.

Название селения Ангушт не просто созвучно с национальностью ингуш. Галгаи, коренная народность этих мест, дважды переименовывали село в Тарское, по названию долины Таре-аре, настолько сильно было их желание искоренить слово Ангушт. Но со временем оно все равно трансформировалось в привычное нам ингуш.

Путь в горах измеряют в часах, а не в километрах. Будьте осторожны на горных серпантинах.

Горный хребет проходит с востока на запад, оставляя для торговых путей совсем узкие проходы. Ассинское ущелье — один из таких маршрутов древнего Шелкового пути. А там, где есть товары и деньги, находятся и любители легкой наживы. Бандитов в горах всегда хватало. Но были и люди, которые могли защитить путников, укрыть от преследователей, да и просто предоставить кров в ненастную ночь. Пять веков назад в Гулойхийском ущелье был построен целый комплекс башен оборонительного и жилого назначения. Возвышаясь на скалах с двух сторон ущелья, сторожевые башни были соединены подвесным мостом. В буквальном переводе комплекс «Вовнушки» означает место сторожевых башен. Но и сейчас, когда по ущелью проложена хорошая дорога, блок-посты напоминают о близкой границе, о том, что без присутствия российских солдат в этих горах не было бы мира и спокойствия, а несколько столетий назад покой этих мест сохранял род Оздоевых. То, что это был сильный и богатый род, говорят традиции этих мест. Построить башню надо было обязательно не дольше, чем за год. Если семья в отведенный срок не укладывалась, башню разбирали, и груда камней служила напоминанием о позоре и слабости. Несмотря на то, что мы находимся в горах и скал вокруг предостаточно, хороший камень для строительства родовой башни мог стать неплохим подарком, например, на свадьбу. Стоимость одного обтесанного камня в средние века оценивалась в одну овцу!

Крепость с необычной архитектурой получила название «Корабль».

Вы знаете, какая религия в Ингушетии наиболее распространена? Ислам? Сейчас, конечно, да. Такой вопрос скорее вызовет недоумение, чем сложность с ответом. И для этого не надо быть знатоком конфессий. А вот тысячу лет назад все было не так очевидно. К слову сказать, ангушты последними среди кавказских народов приняли ислам. Недалеко от грузинской границы, буквально в нескольких километрах, на холме стоит храм Тхаба-Ерды. Камни умеют хранить историю. Фундамент храма датируют VIII веком, в X веке на этом же месте был возведен христианский храм, а в XV веке он стал местом служения традиционных вайнахских культов. В ХХ веке храм был отреставрирован и 10 ноября 2012 года здесь впервые за более чем сто лет состоялось православное богослужение. Такая сложная судьба храмовой постройки, как зеркало, отражает жизнь горцев.

Не от хорошей жизни люди уходили с плодородных земель на равнине. А приходя в горы, строили высокие родовые башни, чтобы оказаться еще выше, защищая свои семьи от бандитов и чужеземных армий. Татаро-монгольское войско не только в России оставило о себе долгую память. В те времена желающих укрыться под защитой гор оказалось так много, что сельскохозяйственные земли стали на вес золота. То, что можно было распахать или отвести под пастбища, было распахано и отдано овцам, а вот для умерших места не осталось. Чтобы со временем кладбища не увеличивались в размерах, жители сел договорились строить родовые склепы. Родовой склеп — как родовая башня: чем богаче род, тем выше родовая усыпальница, по форме повторяющая навершие башни. На горе Раминарх, недалеко от осетинского селения Даргваз, сохранилось около ста подобных захоронений. Действительно завораживающее место! Сейчас гора покрыта травой, но несколько столетий назад здесь были только безжизненные камни. Климат этих мест с годами меняется. Ледники становятся меньше, а зелени в долинах больше. Говорят, эти горы старые. Больше других разрушаются, делая опасными восхождения альпинистов. На скалах, недалеко от альплагерей, появляется все больше памятных табличек, а сами лагеря становятся, скорее, местом проведения фестивалей бардовской песни, нежели приютом альпинистов.

Большое количество родовых башен свидетельствует о некогда крупном поселении в долине.

Горные реки питаются водой местных ледников. Ручьи, стекая с гор, льются водопадами со скал. На высоте 3000 метров тающий лед дает жизнь рекам. Чем жарче солнце, тем сильнее поток, но стоит солнцу скрыться за облаками, водопад на глазах теряет свою силу и может совсем пересохнуть. За эту особенность водопады, стекающие с ледников Зейгалан, Донжеты и Джимара-хох, называют пульсирующими. На Садонском перевале, лишь немного уступающем высотам, на которых лежат ледники, дух захватывает не только у участников нашей экспедиции: даже двигатели наших автомобилей начинают испытывать кислородное голодание. Но открывающиеся отсюда виды того стоят! Разреженный воздух обретает чистоту, синева неба становится насыщеннее, а панорама с заснеженными вершинами и зелеными долинами далеко внизу заставляет сделать перерыв в путешествии и насладиться этими чудесными картинами.

Высота самого крупного из Мидграбинских водопадов достигает 750 метров.

В горах не только люди долгожители, но и машины.

Но, пожалуй, самое необычное место ждало нас под конец путешествия. Синкретизм религий, когда с течением времени одна вера, не вытесняя другую, гармонично встраивается в существующее вероучение, в Осетии проявился особенно ярко. Пещера Дигори изад (ангела Дигори) — святилище Уастырджи (святого Георгия) находится в полутора километрах на северо-восток от села Задалеск, у подножия Скалистого хребта. Путь к пещере проходит по узкой тропе, которая петляет по склону, теряется в зарослях облепихи и дикой сливы. Привлекательность этого места в том, что оно живое, до сих пор в пещере проходят обряды, как и многие тысячи лет назад. В шурфах на дне пещеры археологи обнаружили наконечники стрел, кости рыб, ожерелье из зубов оленя. Предполагается, что это место использовалось как святилище еще во времена палеолита! С тех пор минули эпохи, но и сейчас по праздникам сюда приходят для жертвоприношения самому почитаемому в Осетии святому. Жертвенного барашка выбирают так: хозяин, пожелавший принести жертву, заходит в отару овец и ждет, пока один из барашков сам к нему не подойдет, потом ему дают полизать соль, после чего он сам, не на привязи, идет за хозяином в гору. Основной жертвой служит кровь, ее обязательно собирают. Мясо варят в большом чане над очагом в пещере, а оставшиеся от трапезы череп и кости складывают здесь же, в глубине пещеры. Стол для трапезы, рога оленей на настилах под сводом пещеры, очаг с чаном над ним и при всем этом на столбе две иконы — Николая Чудотворца и Георгия Победоносца. Как странно переплелись обряды разных религий! И не дай вам бог назвать осетина язычником! Рискуете обидеть человека и прослыть невеждой.

Смешение конфессий в пещере Дигори изад удивит даже искушенного путешественника.

Уастырджи — покровитель мужчин, воинов, соблазнитель женщин, небожитель. Посредник между богом и людьми. Ему посвящены многочисленные святилища, а женщины не могут даже произносить его имя, называют его «покровитель мужчин». В Осетинском эпосе Уастырджи изображается как могучий воин на трехногом коне в белой бурке. То, что конь богатырский имеет всего три ноги, лишь подчеркивает его божественность. Число три в Осетии считается священным, Три ноги у коня святого, три жертвенных пирога — к четным числам отношение вообще настороженное, даже денежное жертвоприношение должно быть нечетным: три, пять, семь рублей кладут на камни в святилищах.

Скульптура Уастырджи в селе Тамиск является местом поклонения осетин.

Горы Кавказского хребта с седыми вершинами многое помнят. История здешних народов впитала культуру многих религий и национальностей. Все, кто здесь побывал за многие века, оставили частичку своей души. Главное — приходить с добром, тогда гостеприимство и радушие откроется во всей широте кавказской души!

Ледники на се­верных склонах не тают все лето.

Калькулятор путешествия
Авиаперелет	от 6300 руб.
Стоимость отеля	от 3000 руб.
Средний счет в ресторане	900 руб.
Cтоимость топлива	40 рую.
Средний расход топлива	12 л/100 км
Протяженность маршрута	500 км
Общее время в пути	4 д
Макс. разрешенная скорость	90 км/ч
Макс. допустимый уровень алкоголя в крови	до 0,3 промилле